На фоне изумрудной зелени цветут нарциссы, тюльпаны, мускари, гиацинты, разноцветный ковер образуют виолы, маргаритки, незабудки, примулы, зацветают садовые ландыши.
Размножение многолетников делением и черенкованием
Если весна оказалась затяжной и холодной, в начале месяца продолжайте делить и пересаживать корневищные многолетники (флоксы, гемерокалисы, астильбы, дельфиниумы, хризантемы, пиретрумы). Хоста трогается в рост позже других многолетников, поэтому ее обычно делят во второй декаде острым садовым ножом, оставив 3–5 почек с мочкой корней.
Весеннее черенкование флоксов
Флоксы, астильбу, нивяник, гайлардию и пиретрум в мае можно размножать черенкованием. Для этого с растений срежьте часть (не более одной трети) ростков высотой 5–7 см с пяточкой – частью корневища – и высадите их через 5–6 см на глубину 1,5–2 см в чистый речной песок, насыпанный в ящики или парники слоем 5 см, на такой же слой садовой земли. Субстраты заранее пролейте. Черенки укройте рамами или пленкой и притените.
Весной они укореняются быстро, через 10–14 дней уже образуются корни. Во время корнеобразования важно поддерживать высокую влажность воздуха и температуру около 4-20°С, регулярно проветривая парник. Укоренившиеся черенки высадите в грунт как деленки и обеспечьте им такой же уход.
Посев однолетников и многолетников
Если в апреле не успели посеять однолетники и многолетники, еще не поздно сделать это в начале месяца, предварительно подготовив почву (см. “Апрель”). Не раньше 10–12-го числа высевайте неморозостойкую настурцию (безрассадный способ). Ее семена замочите за сутки до посева и высевайте их по 7–10 шт. на 1 пог. м, заглубляя на 3–4 см в землю. Всходы появятся через 10–14 дней, а цвести она будет через 40–50 дней после посева.
Посадка на место однолетних холодостойких культур
Как только прогреется почва, из рассадных культур раньше всего сажайте душистый горошек, гвоздику Шабо и левкой. Эти культуры переносят заморозки до –5°С. В лунки под рассаду внесите нитроаммофоску – по 3–4 г под растение. Все культуры сажайте через 20–25 см в ряду, немного заглубляя (на 1–2 см), за исключением гвоздики, которая плохо реагирует на это. В сухую теплую погоду высаживайте рассаду с подливом, то есть заполняйте водой приготовленные ямки и рассаду опускайте в жижу из воды с землей.
Посадка в грунт рассады левкоя
Посадка в грунт рассады гвоздики Шабо
Посадка в грунт рассады гвоздики Шабо
Приживаемость ее в этом случае бывает почти стопроцентной. После посадки полив не нужен. Сверху лунку присыпьте сухой землей. Если погода стоит жаркая и сухая, что нередко наблюдается в мае, следующий раз полейте высаженные растения через 2–4 дня.
Посадка клубнелуковиц и клубнепочек гладиолусов
В такие же ранние сроки – до 10 мая – высаживайте клубнелуковицы и высевайте клубнепочки или детку гладиолусов. Заблаговременно очистите их от чешуи, больные отбракуйте. У незначительно пораженных клубнелуковиц можно вырезать больные места и места порезов залить очень крепким раствором марганцовокислого калия, а затем присыпать толченым древесным углем.
Непосредственно перед посадкой все клубнелуковицы обработайте 0,5%-ным раствором марганцовокислого калия в течение 1–2 ч. Очищенные клубнепочки подержите в 0,05%-ном растворе того же марганцовокислого калия в течение 4 ч и сразу же высевайте. Если нет возможности очистить клубнепочки, подержите их в 0,5%-ном растворе марганцовокислого калия или 1 %-ном растворе питьевой соды в течение 10–12 ч. Оболочки набухнут и клубнепочки прорастут гораздо дружнее, чем в сухом состоянии.
Участок под гладиолусы уже подготовлен с осени. Весной внесите только азотные удобрения: аммиачную селитру – 30 г/м2 или мочевину – 25 г/м2 в перекопку. Легкую почву весной взрыхлите, тяжелую перекопайте на глубину 18–20 см. Более глубокая перекопка не рекомендуется, потому что можно вывернуть на поверхность органические и другие удобрения, внесенные с осени, и семена сорняков, закопанные в более глубокие слои при осенней перекопке.
Обычно гладиолусы высаживают на гряды шириной 1–1,2 м. На тяжелых почвах их делают выше. Лучше, если гряды ориентированы с запада на восток. Крупные клубнелуковицы сажайте на глубину 8–10 см от донца, на легких почвах – до 12 см, на тяжелых – на 6–8 см. Клубнелуковицы второго и третьего разборов высаживайте на глубину 4–6 см, клубнепочки – на 2–4 см. Удобно высаживать гладиолусы рядками поперек гряды с расстояниями между рядками 20–25 см, между растениями – 10 см для мелкоцветковых сортов и мелких клубнелуковиц и до 20 см – для более крупноцветковых сортов и крупных клубнелуковиц.
Если желательно быстрее размножить какие-либо сорта, перед посадкой клубнелуковицы разрежьте острым ножом на две половины вертикально так, чтобы на каждой была почка и часть донца с корнями. Половинкам дайте немного обветриться, места среза присыпьте толченым древесным углем или залейте 0,5%-ным раствором марганцовокислого калия. К осени на половинках образуются полноценные замещающие клубнелуковицы, увеличится и количество клубнепочек. При отсутствии дождей посевы клубнепочек регулярно поливайте.
Уход за луковичными цветочными культурами
Продолжайте ухаживать за луковичными культурами – тюльпанами, нарциссами, гиацинтами. Если весна оказалась затяжной и они не зацвели к началу месяца, дайте третью и четвертую подкормки в период бутонизации – по 15 г/м2 суперфосфата и сернокислого калия. Если весной нет дождей, луковичные, растущие на легких землях, нуждаются в одном-двух поливах. Поливайте их обильно, с промачиванием почвы на глубину более 20 см. Луковичные надо поливать в течение 2 недель по окончании цветения, так как именно в это время идет усиленное накопление питательных веществ в луковицах.
Все луковичные культуры цветут в этом месяце. Срезать тюльпаны лучше в фазе окрашенного бутона, оставляя на расстоянии 2–3 листа для того, чтобы образовалась полноценная замещающая луковица. Нарциссы можно срезать на уровне земли, качество луковицы при этом не ухудшится.
У гиацинтов цветоносы короткие, поэтому гораздо интереснее оставить их цвести в грунте. Но если есть необходимость в срезке, делайте это острым ножом на уровне земли в момент, когда распустилось примерно две трети цветков. Срезка соцветия немного ослабит луковицу, но все же на следующий год она будет неплохо цвести.
Очень важное мероприятие – выбраковка больных растений у всех луковичных культур. Все недоразвитые, сильно отставшие в росте и цветении, уродливые растения удалите с комом земли и уничтожьте. У тюльпанов важно своевременно удалить растения, больные вирусом пестролепестности. В противном случае он может распространиться на другие растения, так как его разносят сосущие насекомые, например тля. Возможно также заражение при срезе одним и тем же ножом (секатором) больных, а затем здоровых растений.
Посев двулетников
Во второй-третьей декаде высевайте двулетники: гвоздику гренадин, турецкую, колокольчик средний, наперстянку пурпурную, шток-розу розовую (мальву). Участок под них должен быть подготовлен с осени. Весной тяжелые почвы перекопайте на глубину 18–20 см, легкие – просто взрыхлите. Высевайте двулетники или сразу на место, а затем прореживайте, или на посевную гряду с последующей пикировкой в фазе развития первого настоящего листа и посадкой в грунт на место в августе – начале сентября.
Посадка рассады однолетних цветочных культур на постоянное место
В 20-х числах высаживайте рассаду однолетников: арктотиса, астры однолетней, вербены, гвоздики китайской, лобелии лобулярии (алиссума), львиного зева, портулака, флокса Друммонда, хризантемы (однолетних видов). Лобелию, лобулярию и флокс Друммонда – некрупные бордюрные растения – сажайте на расстоянии 15 см, остальные – на расстоянии 20–25 см. Техника посадки такая же, как и для холодостойких, рано высаживаемых растений – левкоя и гвоздики Шабо.
В сухую жаркую погоду необходимо поливать поделенные корневищные многолетники, высаженную рассаду и посевы летников, клубнепочки гладиолусов, луковичные культуры и розы.
Прореживание апрельских посевов однолетников и многолетников
Своевременно проредите ранние (апрельские) посевы однолетников, оставляя между растениями васильков, диморфотеки, ибериса, мака, маттиолы, резеды, скабиозы и эшшольции расстояния в 12–15 см, между растениями остальных видов – 20, космеи – 35 см. После прореживания в сухую погоду посевы обязательно полейте, а через неделю, когда они немного окрепнут, подкормите настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:20), добавляя аммиачную селитру – 10 г или мочевину – 7–8 г на ведро. Расход жидкости – 1 ведро на 15–20 растений. После подкормки обязательно полейте растения; старайтесь при этом смыть раствор с листьев.
Появившиеся всходы многолетников надо проредить. Особенно чувствителен к запаздыванию с прореживанием мак восточный. Все многолетние культуры, посеянные в апреле как в парник, так и в грунт, можно рассадить (распикировать), кроме мака и люпина. При прореживании и пикировке расстояние между растениями – 5–7 см.
Подкормка зимовавших в грунте многолетников
Многолетники, перезимовавшие в грунте, подкормите второй раз настоем коровяка, разбавленного водой в соотношении 1:10, или куриного помета – 1:20 с добавлением аммиачной селитры 10 г (или мочевины – 7 г), суперфосфата – 20 г, сернокислого калия – 10 г на ведро воды из расчета на 1 м2.
Подготовка почвы под осеннюю посадку луковичных цветочных культур
В мае начинайте готовить участок под осеннюю посадку луковичных культур. Выберите солнечное место, расположенное горизонтально или с небольшим уклоном к югу, хорошо дренированное. Грунтовые воды должны залегать на глубине не выше 60 см, подпочвенный слой – легко пропускать воду. Земли – высокоплодородные, легкие или средние суглинки с нейтральной реакцией почвенного раствора. В садовую, хорошо окультуренную почву внесите 300–400 г извести и 25–30 кг перегноя или хорошо перепревшего компоста, до 100 г костной муки на 1 м2. Луковичные культуры требуют глубокой обработки земли, поэтому после внесения извести и органических удобрений участок перекопайте на глубину 35–40 см.
Участки с меньшим окультуренным слоем готовят под луковичные в течение нескольких лет. Землю ежегодно перекапывают с углублением примерно на 5 см, предварительно внося известь и органические удобрения. Важно при этом хорошо перемешать вносимые удобрения со всем слоем обрабатываемой земли. Тяжелые глинистые почвы непригодны для выращивания луковичных.
Подготовка посадочных мест для пионов
Начинайте готовить посадочные места для пионов, которые будете высаживать в августе. Они хорошо растут на солнечных участках, но переносят разреженную тень деревьев или непродолжительное затенение в полуденные часы. Участок не должен быть сырым, с застоем воды. Необходим хороший дренаж, грунтовые воды должны располагаться не выше 80 см от поверхности. Земли – средние или тяжелые суглинки высокого плодородия, с нейтральной реакцией.
Под пионы выкопайте ямы размером 60х60х60 см. Чтобы поверхностные воды не застаивались, на дне ямы устройте местный дренаж – насыпьте щебенку, гравий, дробленый кирпич слоем 10–12 см. Выше заполните ее смесью садовой земли (поверхностный слой) с перегноем или компостом (не менее 1,5–2 ведер в яму). В эту смесь добавьте 300 г суперфосфата, 100 г хлористого калия и все тщательно перемешайте.
Яма должна быть заполнена на две трети. Верхнюю ее часть засыпьте только садовой землей (из верхнего слоя выкопанной ямы). В таком виде оставьте ямы до августа. Земля к этому времени уплотнится и осядет.
Подготовка почвы для посадки многолетников
Кроме пионов, летом пересаживают ирисы, флоксы, астильбы, лилейники, пиретрум. В мае надо подготовить место для посадки и этих культур. Они требуют хорошо дренированных, глубоко обработанных (вскопанных на глубину 25–30 см), богатых садовых земель с нейтральной реакцией почвенного раствора. На 1 м2 перед перекопкой внесите 200–300 г извести, 1 ведро перегноя или компоста, 50 г суперфосфата и 30 г хлористого калия, стараясь перемешать эти удобрения со всем слоем обрабатываемой земли.
Готовя почву под все многолетники, надо выбрать корни сорняков, особенно таких злостных, как пырей, осот, хвощ, одуванчик, сныть, лютик ползучий и т. д.
В это время уже появляются всходы однолетних и начинают отрастать многолетние сорняки. Все посадки обязательно пропалывайте, не давая развиваться и особенно цвести и плодоносить сорнякам.
Уход за рассадой однолетников и клубневой бегонией
Продолжайте ухаживать за рассадой однолетников и клубневой бегонии, не забывая их своевременно поливать и подкармливать.
Однолетники мартовского посева в начале месяца подкормите второй раз настоем коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20) с добавлением по 1,5 г. аммиачной селитры и сернокислого калия и 3 г суперфосфата на 1 л воды. Расход раствора – 1 стакан на 4–5 растений.
В 20-х числах подкормите рассаду однолетников апрельского посева. Теплолюбивые однолетники с продолжительным периодом выращивания рассады (шалфей) подкормите последний раз в середине месяца теми же растворами, что и однолетники мартовского посева; расход удобрений – 1 стакан на 3–4 растения.
Клубневую бегонию подкормите дважды – в начале мая и в 20-х числах таким же раствором; расход удобрений – 1 стакан на 4–5 растений. После подкормок обязателен полив со смачиванием листьев.
С начала месяца начинайте закалять рассаду теплолюбивых однолетников: амаранта, бархатцев, петунии, циннии и шалфея. Если они растут в парниках, днем сначала приоткройте, а затем совсем снимите рамы, но накладывайте их в холодные ночи (с температурой воздуха ниже +10°С). Если рассада стоит в комнате или на веранде, выносите ее в теплые дни на балконы или на крыльцо, слегка притеняя от прямого солнца.
Деление и черенкование георгин
В начале месяца выньте из хранения георгины, если этого не сделали в апреле. Корнеклубни осмотрите, очистите от мелких усохших корешков, вырежьте острым ножом загнившие части, срезы присыпьте толченым древесным углем. Если у корневой шейки заметны почки, корнеклубень можно поделить сразу. Для этого осторожно положите его на твердую опору и разрежьте тонким острым ножом на части так, чтобы на каждой деленке были один-два корнеклубня с частью корневой шейки и одной-двумя почками (глазками). Большие корнеклубни удается разделить на пять частей и более, небольшие – на две части.
Если почки заметны плохо, корнеклубни нужно предварительно прорастить. Разложите их в ящики и присыпьте слоем торфа, опилок, сфагнового мха, вермикулита или другого субстрата, хорошо удерживающего влагу. Толщина слоя 5–7 см. Посадки поставьте на свет и поддерживайте температуру воздуха +18–20°С. Через 2 недели на шейках клубнекорней прорастают почки и их можно делить так же, как и непророщенные, но не надо делать разрезы очень близко к ростку или поперек волокон – это может привести к гибели ростков. Места срезов присыпьте толченым углем.
Деленкам дайте подсохнуть в течение 12–24 ч, затем высадите их в горшки или ящики в хорошую землю (можно использовать смесь, приготовленную для пикировки сеянцев). Засыпьте деленки до основания ростков, тогда у основания образуются молодые корни, а из них – клубнекорни. Таким образом происходит омолаживание растений. Если клубнекорни слишком длинные и не помещаются в горшки, укоротите их на треть или даже на половину длины. Высаженные на подращивание деленки требуют умеренного полива. Деленки с ростками высотой не более 20 см выставьте в парники или под пленку, иначе они могут перерасти и вытянуться. Примерно с 20-х чисел их нужно постепенно приучать к условиям открытого грунта, накрывая только при сильном ветре или опасности заморозков.
Делить корнеклубни надо обязательно. Посадка их целиком – одна из причин вырождения георгин. Если на деленке развивается более двух ростков, слабые выломайте. Развитие большого количества стеблей тоже ведет к вырождению георгин.
В начале месяца еще не поздно размножить георгины черенкованием, если это не сделали раньше. Но к этому времени на корнеклубнях уже должны быть ростки высотой не менее 5–7 см. Срежьте их с пяточкой (маленьким кусочком корнеклубня) и высадите в чистый крупный речной песок, насыпанный в ящики или другие емкости слоем 5 см на такой же слой питательной садовой земли.
Черенки высадите во влажный субстрат через 8–10 см один от другого на глубину 3–4 см. На 5–8 дней накройте их пленкой и притените. Можно использовать ростки большей длины, нарезая черенки с одной-двумя парами листьев, вплоть до верхушечного.
Укореняются черенки в мае быстро, в течение недели. После этого пересадите их в небольшие горшки и выращивайте так же, как и деленки.
Размножение лилий чешуйками
Разомножение лилий чешуйками
Начало мая – лучшее время для размножения лилий чешуйками. Весной это лучше делать, не выкапывая луковиц, до появления ростков. Землю осторожно отгребите в сторону, не нарушая корней, и отделите от луковицы несколько чешуи. Основание луковиц пролейте 0,1 %-ным раствором марганцовокислого калия и присыпьте чистым песком, затем землей, которую отгребали. Чешуйки должны быть здоровыми, белыми, без пятен. Тщательно промойте их, затем выдержите в течение 20 мин в 0,1 %-ном растворе марганцовокислого калия, просушите, положите в чистый полиэтиленовый мешок, завяжите его и поместите в темное место, где держите примерно полтора месяца при комнатной температуре (+22–24°С).
Затем мешки желательно поместить на месяц в более прохладное место, где температура не превышает +17–18°С. До посадки их обязательно храните в холодильнике при температуре +2–4°С.
Ко времени перемещения в холодильник на чешуйках образуются довольно большие луковички (по нескольку на каждой) с корнями. После холодного хранения луковички отделите от чешуек и высадите в специально подготовленные гряды (это будет после 20 июля) или в ящики, которые потом установите в парник.
Посадка клематисов
Приступайте к высадке клематисов. Посадочные места должны быть подготовлены с осени, но ямы заполнены не до верху (на 10 см). За сутки до посадки полейте их (по 2–3 ведра на яму). Весь грунт в яме должен быть пропитан водой. Для посадки лучше использовать двулетние черенки или отводки.
Клематисы очень чувствительны к повреждению корней, поэтому выкапывайте их, глубоко подхватывая землю, и сажайте как можно осторожнее. Сначала выкопайте яму такой глубины, чтобы корни разместились свободно, затем насыпьте бугорок влажной земли, расправьте на нем корни и только после этого засыпьте их тоже влажной землей. Корневая шейка должна быть глубже уровня земли на 10–15 см. Чем легче почва, тем глубже сажают клематисы. Расстояние между растениями 70– 100 см.
Как продлить цветение
Для продления цветения однолетников надо постоянно общипывать отцветшие цветки или соцветия, не допуская образования семян.
Однолетники, используемые в качестве бордюрных растений (агератум, лобелия, лобулярия), при отцветании можно срезать “на пень”, оставив 2-3 см нижней части стебля, а затем полить и удобрить. К концу лета они зацветут второй раз.
Пионы зацветут позже, если в конце зимы подгрести снег к кустам, утрамбовать его и сверху насыпать опилки слоем 5 см. В середине мая опилки нужно снять.
Клематисы будут цвести дольше, если часть отросших весной побегов обрезать на 30 см от земли. Они отрастут и зацветут позже необрезанных.
Розы будут цвести дольше и выглядеть наряднее, если постоянно обирать отцветающие цветки.
Если у многолетнего люпина срезать отцветшие стебли у основания, не повреждая листьев розетки, к осени он зацветет во второй раз.