Информационный канал "Самара Сегодня"

ДачникаМ!
Loading...
Календари Сад Огород Цветник Заготовки Растения Благоустройство Всё про окна
Dachnikam.ru
/Календари/
Советы дачникам
Закрома (советы)
Зоя Сергеевна
     советует
Библиотека
Дачная душа
Ландшафт
Фитодизайн
Галерея
Словарь
Веселый Дачник
Погода
Реклама
Ссылки
Соседи
Гостевая
Форум

Рекомендуем:



 

 

Июль

На приусадебных участках целое море цветов: белеют ромашки, мерцают яркие звездочки гвоздик, пламенеет душистый горошек, улыбаются настурции и мальвы.

Черенкование роз

В начале месяца (а иногда и в конце прошедшего месяца) наступает благоприятный момент для размножения роз черенками. Различные садовые группы и сорта роз по-разному отзываются на такой способ размножения. Хорошо укореняются черенки большей части сортов роз групп флорибунда, плетистых, полиантовых и миниатюрных и редкие сорта группы чайно-гибридных. Плохо укореняются черенки парковых роз.
За 2–3 недели до черенкования должен быть подготовлен парник (см. “Июнь”). Для нарезки черенков берите цветущие или только что отцветшие полуодревесневшие побеги. Нарезайте их из средней части побегов; верхняя часть, слишком мягкая, и нижняя, одревесневшая, для черенков непригодны.
Черенок розы – часть побега с двумя междоузлиями. Нижний срез делайте косо, непосредственно под почкой, верхний – на 0,5 см выше почки. Нижний лист обрежьте совсем, верхние листья – наполовину.
Черенки нарежьте острой бритвой и обработайте гетероауксином для лучшего укоренения, опустив в раствор (100 мг препарата на 1 л воды) их нижние концы на 12–14 ч. Обработанные черенки высадите в песок (верхний слой парника) наклонно, через 4–5 см в ряду и 10 см между рядами, на глубину 1–2 см. Парники накройте рамами и притените.
В первые две недели черенки опрыскивайте часто, до 6 раз в день. В жаркую погоду рамы приподнимите на несколько сантиметров для проветривания. Для укоренения лучшая температура воздуха +20–22°С, влажность воздуха – не ниже 90%. В течение двух недель у черенков образуется каллюс, а еще через такое же время – корни. Через 4 недели можно сократить количество опрыскиваний до двух в день – в зависимости от погодных условий, усилить проветривание, а в пасмурные дни снять притенку. Укоренившиеся черенки лучше оставить на зиму в парнике. Об укрытии их будет сказано в “Октябре”.

Выкопка луковичных культур

В начале месяца начинают желтеть и увядать листья тюльпанов, нарциссов и гиацинтов, что свидетельствует о наступлении срока выкопки луковиц. Сначала выкапывайте тюльпаны. Пользуйтесь для этого штыковой лопатой с плоским краем. Выкапывайте рядок за рядком, землю с луковицами поддевайте лопатой немного глубже, чем сидят луковицы, и откидывайте на ту часть гряды, откуда они уже выкопаны. Луковицы и детки выбирайте самым тщательным образом после каждого отбрасывания земли лопатой. Оставшиеся в земле луковицы тюльпанов надолго засоряют участок и избавиться от них бывает нелегко, так как они ежегодно углубляются.
Луковицы по сортам складывайте в ящики и без промедления ставьте под навес или прикройте легкими матами. В день выкопки уберите их на чердак или в какое-либо другое сухое, проветриваемое помещение для просушки. Тюльпаны следует выкапывать ежегодно.
Затем выкапывайте луковицы нарциссов, которые можно выращивать на одном месте 3–4 года. Лучшее время для выкопки наступает в тот момент, когда подсыхают не только листья, но и старые корни у луковиц, а новые корни еще не появились. Луковицы нарциссов выкапывают так же, как луковицы тюльпанов. Выбрав их, сразу же очистите от старых корней и остатков земли, но делайте это без усилий, чтобы не нанести повреждений. Без усилий разделите гнезда луковиц нарциссов. Луковицы по сортам сложите в ящики и сразу же отнесите в сушильное помещение.
Ежегодно выкапывайте луковицы гиацинтов. Сроки и техника выкопки, все остальные работы такие же, как у нарциссов.
Просушив луковицы в течение 3–5 дней, очистите их от лишних чешуи, старых корней и остатков земли, разделите по разборам (диаметру), отделите легко отходящую детку. Рассыпьте луковицы тонким слоем в неплотно сколоченные деревянные ящики и установите для хранения на чердаке или в сарае. Хорошо, если в помещении можно регулировать температуру и влажность и если оно проветривается. В этом случае луковицы тюльпанов и нарциссов в июле храните при температуре +20–22°С, относительной влажности воздуха 70% с шестикратным обменом воздуха в час. Для гиацинтов в течение двух недель после очистки необходимо поддерживать более высокую температуру – до +30°С, позже ее снижают до +17°С.
В течение всего месяца хотя бы один раз в неделю луковицы осматривайте и ощупывайте для выявления зараженных вредителями и болезнями. Все мягкие на ощупь луковицы уничтожайте. Они обычно бывают заражены нематодами, корневым луковым клещом, луковой или бугорчатой журчалками, а луковицы нарциссов – большой нарциссной мухой. Луковицы тюльпанов уничтожайте и в том случае, если у них на внешней кожице появились желтоватые или белые пятна. Обычно такие же пятна или участки гнили имеются и на белой наружной чешуе. Уничтожению подлежат потемневшие луковицы нарциссов, зараженные грибом из рода фузариум, и мягкие с неприятным запахом луковицы гиацинтов, пораженные бактериальной гнилью.

Прореживание и подкормка сеянцев многолетников

В первой декаде надо окончательно проредить всходы многолетников – гипсофилы, дороникума, лихниса, кореопсиса, люпина, мака восточного и рудбекии, посеянных в апреле и прореженных в конце мая (июне). Расстояние между растениями 25–40 см. Через неделю после прореживания подкормите их раствором аммиачной селитры – 20 г, суперфосфата – 30, хлористого калия – 20 г с нормой расхода 1 ведро на 20 растений. Таким же раствором подкормите распикированную в июне рассаду многолетников: аквилегии, гайлардии, дельфиниума, колокольчика, нивяника, пиретрума и примулы.

Подкормка однолетников, роз, георгин

В начале месяца последний раз подкормите поздно и продолжительно цветущие однолетники: агератум, астру, бархатцы, вербену, гвоздику, календулу, львиный зев, петунию, циннию, шалфей. Можно использовать настой коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) с добавлением 20 г суперфосфата и 15 г сульфата калия на ведро разбавленного настоя. Ведро раствора расходуется на 10–15 растений. В сухую погоду растения после подкормки полейте. Астры подкормите еще раз теми же растворами в начале бутонизации.
Дважды, через 10–12 дней, подкормите розы теми же настоями коровяка или куриного помета с добавлением 10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата и 10 г сульфата калия, расходуя ведро раствора на 5 кустов. Подкормите дважды георгины, используя те же настои коровяка или куриного помета с дополнением 15 г суперфосфата и 15 г сульфата калия на 10 л воды и расходуя их на 5 растений. Розам и георгинам лучше давать подкормки в сделанные вокруг кустов бороздки глубиной 7–8 см. Если земля сухая, то до подкормки и после нее необходим полив. Затем бороздки засыпьте землей.
Не следует упускать из вида необходимость регулярно пасынковать георгины (см. “Июнь”), регулярно обрывать отцветающие цветки у роз. У привитых роз продолжайте вырезать появляющиеся побеги шиповника.

Борьба с болезнями и вредителями роз

В середине месяца или позже, особенно во влажную погоду, на листьях, побегах и бутонах роз могут появиться мучнистые пятна. Это распространенное и вредоносное грибное заболевание – мучнистая роса. Листья и побеги при сильном поражении деформируются, рост их прекращается, листья опадают. Против этого заболевания эффективно опрыскивание кустов медно-мыльной эмульсией (250 г зеленого мыла и 25 г медного купороса на 10 л воды), 0,25%-ным фундазолом или 0,4%-ным цинебом. В это же время могут появиться на листьях темно-бурые, почти черные пятна различной величины. Это тоже распространенное и вредоносное грибное заболевание – черная пятнистость листьев. Листья преждевременно опадают, розы растут и цветут плохо. Важно тщательно собрать и сжечь больные опавшие листья, а растения и землю вокруг них опрыснуть 1%-ной бордоской жидкостью, 0,5%-ной хлорокисью меди или препаратами, рекомендуемыми для борьбы с мучнистой росой.
В сухое жаркое лето розам может вредить паутинный клещ.
Листья желтеют и опадают, на их нижней стороне иногда видна паутина. Помогает против клеща опрыскивание листьев водой, особенно с нижней стороны. При сильном распространении необходимы 2–3 химические обработки с интервалом в 10–12 дней 0,2%-ным раствором карбофоса или 0,1 %-ным раствором акрекса.

Срезка цветков у роз

Во время цветения допускается только ограниченная срезка цветков у роз, а в конце этого месяца – начале следующего всякую срезку роз необходимо прекращать, чтобы побеги успели окрепнуть к зиме.

Подкормка флоксов, гладиолусов, других многолетников

В период бутонизации (середина месяца) подкормите флоксы, используя те же настои коровяка или куриного помета с добавлением 10 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата и 15 г сульфата калия на ведро настоя, расходуя его на 1 м.
Дважды в течение месяца с интервалом в 2 недели подкормите гладиолусы 25 г/м2 суперфосфата и 15 г/м2 сульфата калия. Подкормку можно вносить как в сухом виде, так и в жидком.
Корневищные многолетники астильбу, гемерокалис, дельфиниум, гайлардию, колокольчик, лихнис, нивяник, кореопсис, рудбекию подкормите в фазу бутонизации – начала цветения полным минеральным удобрением, г/м2; аммиачной селитры – 15, суперфосфата – 20, сульфата калия – 15. Дайте подкормку в сухом виде во влажную погоду или в виде раствора – в сухую, совмещая ее с поливом.
В конце месяца такие же дозы суперфосфата и хлористого калия внесите под ирисы, которые не подлежат делению в текущем году.
Дважды в июле с интервалом в 2 недели подкормите клематисы настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) с добавлением 10 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата и 10 г сульфата калия на ведро воды, расходуемое на 3–4 растения.

Рыхления и прополки цветочных культур

Все посадки цветочных культур необходимо регулярно пропалывать, не допуская зарастания их сорняками. После поливов, подкормок и дождей обязательно рыхлите землю, особенно на тяжелых глинистых почвах, склонных к заплыванию и образованию поверхностной корки. Но при этом не забывайте, что у некоторых цветочных растений корни расположены в поверхностном слое почвы и при рыхлении их можно легко повредить. Из однолетников осторожного и самого поверхностного (не глубже чем на 1–2 см) рыхления требуют астры и бархатцы, из многолетников – гемерокалисы, флоксы, ландыши, ирисы.

Деление ирисов

В третьей декаде по окончании цветения наступает самый благоприятный момент для размножения ирисов. Трех-, пятилетние растения размножают делением. Корневище ириса представляет собой подземную часть многократно ветвящихся побегов. В надземной части этих побегов образуется от трех до восьми мечевидных листьев, расположенных веерообразно. Корневища ирисов состоят из ежегодных приростов (звеньев), разграниченных ясно видимыми перетяжками. Каждое звено имеет свою корневую систему и веер листьев. Посадочной единицей служит одно звено, которое отделяют острым садовым ножом в месте перетяжки. Каждая такая деленка вместе с корнями и листьями называется “лопаточкой”. Корни у нее обрезают на 8–10 см, места разрезов присыпают толченым древесным углем.
При делении нужно иметь в виду, что звенья корневищ имеют различный возраст и почки их находятся на различных этапах развития. Звенья, расположенные в непосредственной близости от цветоноса, а также трех-, четырехлетние могут в конце лета сформировать генеративные почки и на следующий год зацвести. Обычно они имеют восемь развернутых листьев. Все остальные деленки с меньшим количеством листьев будут цвести на второй-третий год.
Во время деления посмотрите, не поражено ли корневище бактериальной мокрой гнилью. Это наиболее распространенное и опасное заболевание ирисов, вызываемое несколькими видами бактерий. При заражении концы листьев желтеют, а затем буреют, весь веер валится на землю вместе с частью сгнившего и неприятно пахнущего корневища. Пораженные части корневищ обрежьте до свежей здоровой ткани и уничтожьте, срез залейте 1 %-ным раствором марганцовокислого калия, а корневища на несколько часов оставьте на солнце, чтобы погибли оставшиеся бактерии.
Участок для ирисов должен быть подготовлен с осени предыдущего года. Глубоко перекопайте его (на 25–30 см), предварительно внеся, г/м2: извести – 300, суперфосфата – 50, древесной золы – 30, перегноя – 6–8 кг. Весной в почву внесите 30 г/м сернокислого калия и перемешайте все вилами на глубину 18–20 см. До посадки ирисов землю поддерживайте в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Особенно тщательно выберите корни многолетних корневищных сорняков, так как они (в частности, пырей) врастают в переплетения корневищ ириса и прополоть их бывает невозможно.
Деленки ирисов высадите в лунки так, чтобы верхний уровень корневища был вровень с землей, корни тщательно расправьте на специально подсыпанном в лунку бугорке земли, засыпьте землей и прижмите. Листья обрежьте на две трети длины. Деленка должна прочно стоять и не падать, даже если ее пошевелить рукой.

Срезка лилий

Цветущие в июле лилии можно срезать для букетов или цветочных композиций. Срезая их, оставьте не менее одной трети стебля с листьями для питания луковицы. У отцветающих лилий оборвите завязи. После цветения подкормите растения суперфосфатом – 20 г/м2 и хлористым калием – 15 г/м2 и полейте в сухую погоду.

Высадка луковичек лилий

В конце месяца в парник или рассадник со свежей, легкой по механическому составу землей высадите луковички лилии, образовавшиеся на чешуйках и хранящиеся в холодильнике (см. “Май”). Сначала осторожно отделите их от чешуек, обработайте 0,1 %-ным раствором марганцовокислого калия и без промедления высадите на расстоянии 5 см, заглубив на 2 см. Посадки слегка притените и регулярно поливайте. Луковички оставьте на месте на зиму, укройте слоем сухих листьев толщиной 20 см, прижав их еловым лапником.

Черенкование флоксов

В течение всего месяца продолжайте черенкование флоксов. Берите на черенки неодревесневшие побеги. Если они снизу начали одревесневать, берите верхние части. Черенок представляет собой две почки с одним междоузлием. Нижний срез делайте непосредственно под почками, верхний – на 0,5 см выше второй пары почек. Нижние листья удалите, верхние – обрежьте наполовину.
Черенки можно высадить в парник, на хорошо подготовленную гряду, в ящик. На слой плодородной садовой земли толщиной 10–15 см насыпьте слой чистого речного песка толщиной 2–4 см. Черенки заглубите на 1,5–2 см, расстояния при посадке 4–5 см в ряду, 6–8 см – между рядами. Посадки прикройте рамами или пленкой, натянутой на дуги.
Посадки черенков нужно затенить, изредка проветривать и опрыскивать в жаркую погоду до 6 раз в день. Корни появятся примерно через 15 дней. После этого количество опрыскиваний сократите и постепенно усиливайте проветривание.
Флоксы размножают и листовыми черенками. Острым ножом или бритвой срежьте пазушную почку с кусочком стебля и листом. Почки высадите в так же подготовленный парник или в ящик, на такое же расстояние, как и черенки. Уход за ними такой же, как и за черенками. Хорошая мочка корней образуется через 18–20 дней.

Пикировка сеянцев двулетников

В конце месяца необходимо распикировать рассаду двулетников: анютиных глазок, маргаритки, незабудки и геспериса, посеянных в начале месяца (или в конце июня). Пересаживайте их на гряды в тщательно подготовленную садовую землю с легким механическим составом. Почву подготовьте заранее, внося по необходимости песок (1–2 ведра), выветрившийся торф (1–2 ведра), перегной (1 ведро), до 300 г/м2 извести, 50– суперфосфата, 30 – хлористого калия. За 2–3 ч до пикировки гряду полейте так, чтобы слой почвы промок на 20 см. В жаркую погоду политую гряду прикройте легкими матами. Пикировку лучше начать ближе к вечеру. Сеянцы выньте совочком, корни укоротите на одну треть, затем высадите на расстоянии 5–6 см один от другого в рядки поперек гряды; расстояние между рядками 10 см. В течение 3–4 дней в солнечную погоду с утра и до 18 ч распикированные сеянцы притеняйте, постепенно сокращая время притенки. Через неделю подкормите их аммиачной селитрой из расчета 10 г на ведро воды, расходуемое на 1 м2.

Подготовка почвы под посадку двулетников и многолетников

Начинайте готовить участки под посадку рассады двулетников и многолетников, которая будет осуществлена в августе. Можно занять участки, освободившиеся от луковичных культур, после удаления рано цветущих однолетников и двулетников, в конце месяца – после выкопки ирисов. Если под предшественники вносили большие дозы органических удобрений (например, перегноя под тюльпаны), под двулетники его не вносите. Нужно внести 40–50 г/м2 суперфосфата, 20–25 г/м2 хлористого калия, почву глубоко (на 26–27 см) перекопать и тщательно выбрать корни многолетних сорняков. Под многолетники обязательно внесите органические удобрения – 5 кг/м2, фосфорные и калийные удобрения – такое же количество, как под двулетники.

< Назад

Новости "Самара Сегодня"
Новости гаджетов
RedTram Goods
Loading...

 

Календарь цветовода

  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
  •  

    Черенкование роз:
    а - нарезка черенков;
    б - черенок в момент посадки;
    в - через 4 недели после посадки;
    г - растение, идущее в зиму

    Парник для посадки
    черенков роз

    Размножение флоксов
    черенками:
    а - подготовка стеблевого черенка;
    б - подготовка листового черенка;
    в - черенок в момент посадки;
    г - через 3 недели после посадки;
    д - растение, идущее в зиму

    Как поливать цветы на разных почвах

    Необходимость поливов цветочных культур определяется состоянием погоды и свойствами почвы. В сухую, жаркую погоду почти все цветочные растения не любых почвах нуждаются в поливах. Их частота определяется потребностями растений и механическим составом почв. Песчаные, супесчаные и легкосуглинистые почвы пересыхают быстрее, чем тяжелосуглинистые и глинистые, а также торфяники.

    Растения на быстро пересыхающих почвах поливают чаще, расходуя немного меньше воды, чем на медленно пересыхающих, так как в первом случае она быстрее просачивается в корнеобитаемый слой почвы. Хорошим считается такой полив, если поливная вода через определенное время сомкнулась с влагой более глубоких слоев (например, на глубине 20–25 см) и не осталось сухого слоя земли. После полива поверхность почвы на глубину 3–5 см обязательно рыхлят, чтобы избежать образования корки и испарения. В жаркую погоду поливы рекомендуется проводить до 8 ч или после 17 ч.

    Тяжелые, склонные к заплыванию и образованию корки земли после полива следует мульчировать. В качестве мульчи используют выветрившийся торф, перегной, резаную солому, черную пленку. Эти материалы рассыпают слоем 3–5 см, пленку расстилают между растениями.

    Нельзя допускать пересыхания торфяных почв, особенно в том случае, если слой торфа мал и подстилается песком. Капиллярное поднятие влаги из грунтовых вод в этом случае невелико. Растения могут так иссушить корнеобитаемый горизонт, что торф станет “несмачиваемым”.

    Сбор семян и уход за посадками многолетников

    В течение месяца собирайте семена с отцветших многолетников: аквилегии, мака восточного, люпина, пиретрума. После сбора семян засохшие цветоносы обламывайте у основания, отмершие листья обирайте. Растения полейте (в сухую погоду) и подкормите 50 г/м2 суперфосфата и 30 г/м2 хлористого калия, после чего прорыхлите почву. Если выполнить все эти агроприемы, можно обеспечить хорошее цветение многолетников на будущий год. Именно в конце и после цветения в подземной базальной части побегов этих цветочных культур закладываются и развиваются почки возобновления, из которых и вырастут цветущие побеги на будущий год.
    Аквилегии и люпины четвертого года не имеет смысла оставлять на пятый год, так как они плохо зимуют и плохо цветут. Пиретрум позже можно поделить на части.

    Сбор семян с двулетников

    Собирайте семена с отцветших двулетников: анютиных глазок, незабудки, маргаритки, геспериса, после этого уберите их, так как они теряют декоративность.
    В прохладную погоду можно поделить растения маргаритки, если они выделялись красивыми крупными соцветиями. Деленки высаживайте на хорошо подготовленный участок, в предварительно политую почву.

     

     

     
    Copyright АНО ИА ВВС E-mail: www(собака)samaratoday.ru

    Бесплатный выезд к метро Динамо, заправка картриджей динамо в москве.