Формирование растений томата

Высокорослые томаты формируют в один стебель, оставляя семь - восемь (а иногда и больше) цветочных кистей. Можно оставить 1 - 2 пасынка и дополнительно получить из них ещё 4 кисти, т.е. дополнительный урожай. А все остальные пасынки из пазух листьев, а также у корней удалять.

Это лучше делать утром, когда пасынки легко отламываются. Во избежание заражения вирусными болезнями, пасынки не обрезают, а обламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, потому что руками можно перенести инфекцию от больного растения здоровому.

Томаты в основном самоопылители, но гибридные и вообще высокорослые сорта (выращиваемые в защищёном грунте) требуют дополнительного опыления.
Опыляют цветки днём в тёплую солнечную погоду - методом лёгкого встряхивания цветочных кистей. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо сразу после встряхивания провести опрыскивание водой мелким рыспылом по цветкам. Хороший сквозняк при проветривании (теплицы , парника), а также пчёлы и мухи способствуют дополнительному опылению, также существуют препараты для искусственного опыления.

Вернёмся к формированию куста, т.к. этот процесс самый трудоёмкий и требует знаний. Итак, решили формировать куст в один стебель и оставить 1 - 2 пасынка. Лучше всего развивается пасынок, который Вы оставите под первой цветочной кистью, т.к. он находится в наиболее благоприятных условиях. На нём быстро закладывается цветочная кисть. При формировании куста необходимо удалять самые нижние листья, которые касаются грунта и все ненужные пасынки по мере их появления. Продолжайте постепенно удалять нижние листья, пока между листьями и грунтом не образуется промежуток примерно в 30см. Это необходимо делать прежде всего для профилактики заболеваний. Наиболее эффективный путь для уменьшения грибковых болезней - правильный уход за нижней частью стебля. Важно, чтобы стебель в низу был сухим, на него должен падать свет и вокруг стебля должна быть свободная циркуляция воздуха.

Подкормки

Во время вегетации необходимо сделать три - четыре кормовые подкормки (под корень). Первая корневая подкормка делается через 15 -20 дней после посадки рассады: на 10 литров воды 1ст ложка нитрофоски, пол-литровая банка кашицеобразного коровяка (или куринного помёта). Из расчёта 1 литр на растение.

Вторая корневая подкормка (через 10 дней после первой): на 10 литров воды 1ст ложка Гомельского или Рижского удобрения (если нет, повторить коровяк или куряк) + 1 чайная ложка калиевой селитры или сульфата калия. Из расчёта 5 литров на 1м².

Третья корневая подкормка (через 12 дней после второй ): на 10 литров воды 1 литр кашицеобразного коровяка или куриного помёта. Из расчёта 6-8 литров на 1 м².
Затем повторяют ещё 2 - 3 раза с интервалом в 10 дней этим же раствором.

Некоторые сорта томатов требовательны и сильно реагируют на недостаток в почве магния. Первый признак магниевого голодания - появление у растений слабого посветления листовой пластинки во время формирования первого соцветия, а к моменту роста и налива плодов возможно уже сильное пожелтение листа. Во избежание этого необходимо один раз в десять дней, начиная с момента посадки растений в теплицу, проводить их внекорневую подкормку 0,5 % раствором MgSO₄.

Надо помнить: фосфор способствует усиленному росту корней, более раннему цветению и плодоношению, а также повышению урожая и сахористости плодов. Фосфор необходим в первый период роста и развития, после прорастания семян, т.к. в это время у растения почти отсутствует корневая система. Способность томатов в этот период роста усваивать труднорастворимые соединения фосфора затруднена, поэтому для молодого растения (до 30 дней) необходима фосфорная подкормка.

Азотно-калийное питание особенно необходимо растению в фазах бутонизации, цветения и плодоношения. Недостаток этих удобрений резко снижает урожай.

Если верхние листья днём слегка закручиваются , а ночью распрямляются, цветки не опадают, ярко-жёлтого цвета, крупные и их много - это растение хорошо развито.

Посадка

Семена томатов начинают готовить примерно с 20 марта по 15 апреля - зависимости от окончания весенних заморозков в конкретном регионе. Их следует замочить на 10-15 минут в однопроцентном растворе марганцовки, затем промыть и слегка подсушить.

Посейте семена в мелкие ( 4-5 см ) ящики с плодородной смесью на глубину один-полтора сантиметра, в трех-четырех см одно от другого и 1-2 см между рядами. Ящики закройте пленкой ( после появления всходов её снимают). В солнечные дни, утром сеянцы любят умеренный полив. Пересадку в торфоперегнойные или картонные горшочки производят на 10-14-й день после появления всходов: накануне обильно полейте их. Подкапывайте сеянцы с помощью колышка или вилки, чтобы не повредить корневищную систему, лунки в горшочках - не глубже 4-5 сантиметров. Следите чтобы при пересадке корешок сеянца не загибался вверх. Почву вокруг растения уплотните, полейте теплой водой и поставьте в притененное место на 2-3 дня. Выдержав в помещении ещё 40-45 дней, высаживают в открытый грунт.